De toekomst van anti-aging huidverzorging





Anti-aging claims

De anti-aging trend is nog steeds "hot". Een gave huid moeten we immers verdienen door een juiste dagelijkse basisverzorging. En dit hebben we goed begrepen want vrouwen, en steeds meer mannen, smeren huidverzorgingsproducten al sinds er merken bestaan om de huid in optimale conditie te houden, te verbeteren en te verjongen. Hoe dan ook, nieuwe technologieën gebaseerd op het begrijpen van de huidstructuur hebben tot gevolg dat we dagelijks worden bestookt met een arsenaal nieuwe producten die het geheim van een eeuwige jeugd claimen, het ouderworden vertragen of zelfs omkeren.

Multinationals zoals Procter & Gamble, L'Oréal, Avon, Estée Lauder Groep en Shiseido domineren reeds lang de globale anti-aging cosmeticamarkt. Zij passen vaak ook als eerste de nieuwste technieken toe, zoals gentherapie, stamceltechnologie, fullerenen (bucky-ballen), sirtuïne, Epidarmale Groeifactoren en DNA, in hun anti-agingproducten waardoor deze steeds meer zichbare voordelen hebben.

Baanbrekende anti-aging technologieën

Door het menselijk genoom te ontcijferen en het complexe samenspel van genen en omgevingsfactoren beter te begrijpen, kreeg men steeds meer inzicht in hoe de huid functioneert. Deze nieuwe wetenschap, "omics" genaamd, geeft inzicht in wat er op celniveau in de huid gebeurt. Om nog dieper inzicht in de evolutie van de ouderwordende huid te krijgen, werd de genactiviteit van een jonge en oudere huid vergeleken. Hieruit kon men afleiden dat huidveroudering afhankelijk is van vele factoren wat dus betekent dat er verschillende technieken moeten gecombineerd worden om het verouderingsproces met bevredigend resultaat te beïnvloeden.

Recent is er ook de neuro-cosmetica, waarbij de huid behandeld wordt als een levend orgaan dat reageert op stress en emoties. Zo bevat het nieuwste product van Lancôme LR 2412, een unieke "multi-tasking" molecule op basis van jasmonzuur, dat even effectief zou zijn dan retinezuur maar dan zonder de courante neveneffecten ervan, wat wil zeggen dat het niet in de apotheek hoeft verkocht te worden en dus vrij verkrijgbaar is.

Stamceltechnologie, meestal gebaseerd op appelstamcellen, werd in het begin toegepast in premium huidverzorgingsgamma's, maar sinds enkele jaren wordt ze ook verwerkt in goedkopere producten en hiermee toegankelijk voor het grote publiek. Druivenstamcellen, op basis van Mibelle's biochemische technologie, kunnen soms ook gebruikt worden. Van het belangrijkste ingrediënt: PhytoCellTec Solar Vitis, wordt beweerd dat het beschermt tegen huidveroudering door de zon.

Het Japanse luxemerk SK-II zou dan weer het keerpunt van de huid ontdekt hebben. Dit is het punt waarop het uiterlijk van de huid, haar gladheid, kracht en uitstraling, gaat verminderen en de tekenen van het ouderworden meer zichtbaar worden. Onderzoekers aan de Fukui University en de Kyushu University in Japan ontwikkelde SK-II, "Wrinkle Specialist" dat het speciaal eigen ingrediënt "petira" bevat, afkomstig uit een vloeibaar gistfermentatie-extract waarvan wordt beweerd dat het het ouderworden bestrijdt en de natuurlijke huidglans verbetert.

De rol van natuurlijke actieven

Veel nieuwe anti-aging technologieën zijn gebaseerd op natuurlijke actieven wat het mogelijk maakt voor merken in te spelen op de hype rond alles wat 'bio', 'groen' en 'natuurlijk' is. Ieder merk dat zichzelf respecteert, heeft deze opvallende trend opgenomen in hun nieuwe formulaties om de consument te plezieren en hebben momenteel een 'groene lijn'.

Een andere categorie die aan belang wint in de anti-aging huidverzorging zijn de huidverhelderende verzorgingsproducten: "whitening", "lightening" of "brightening" gamma's, die een oplossing kunnen zijn voor een oneffen huidteint. Deze opwindende categorie trekt de aandacht van heel wat producenten die op zoek zijn naar natuurlijke actieven, als alternatief voor hydrochinon, om een ongelijkmatige teint, vlekjes en sproetjes doeltreffend te bestrijden. Natuurlijke actieven zoals bvb arbutine en kojinezuur werken volgens hetzelfde principe van hydrochinon, reeds verboden in Europese cosmetica, maar dan zonder de irriterende huidreacties. Een ander nieuw natuurlijk ingrediënt is lignine peroxidase, een technologie op basis van een boomschimmel om pigmentatie te verminderen.

De toekomst van anti-aging cosmetica

Glycomics

In 2003 duidde het Institute of Technology in Massassuchets "glycomics" aan als één van de 10 opkomende technolgieën die de wereld zou veranderen. Deze nieuwe technologie, gebaseerd op de glycobiologie of wetenschap over suikerketens, staat op de eerste rij in de medische wereld als oplossing voor infecties, kankers en transplantaties. Belangrijke medicatie op basis van "glycomics" is bvb Tamiflu en Relenza, beide anti-griepgeneesmiddelen. De eerste anti-aging huidverzorging gebaseerd op "glycomics" wordt volgend jaar op de markt verwacht. Deze "Youth Liberator" lijn (YSL) bevat 3 glycanen, een suikercomplex dat de informatieoverdracht in de cel verhoogt) die hebben aangetoond dat ze de huidregeneratie ondersteunen en de tekenen van veroudering vertragen. Het staat als een paal boven water dat Yves Saint Laurent het eerste merk zal zijn dat gebruik maakt van "glycomics", maar zeer zeker niet het laatste ...

Bronnen: SpecialChem, Science Direct, Functional Glycomics Gateway

Westerse en Oosterse geneeskunde: een ijzersterke combinatie die terrein wint

Geneeskrachtige planten spelen al enkele duizenden jaren een belangrijke rol in de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). De toepassing van kruiden voor uitwendig gebruik is dan ook een eeuwenoud gebruik. Bij letsels en verwondingen legde men toen al bladeren of delen van planten op de wonden. De laatste tientallen jaren is deze eeuwenoude traditionele Chinese geneeskunde uitgebreid bestudeerd en is volgens experts in en buiten China zeer effectief en veilig gebleken. Bovendien heeft ze het voordeel dat ze minder bijwerkingen heeft dan de reguliere medicijnen.

Kamedis®, een dermo-cosmetische onderneming die gespecialiseerd is in behandelingen voor huidproblemen, heeft gebruik gemaakt van de theoretische en empirische kennis van deze meer dan 4000 jaar oosterse kruidentraditie in de Traditionele Chinese Geneeskunde en de moderne farmacologische, biochemische en klinische wetenschap. Kamedis® past reeds de hoogste productie- en kwaliteitsnormen toe, produceert volgens de GMP-richtlijnen en kwaliteitscontroleprocedures (ISO). Dit zou wel eens belangrijk kunnen zijn wannneer de Europese wetgeving nog verder wordt aangescherpt op gebied van neveneffecten, bewaarmiddelen en veiligheid.

De speciale formules van traditionele kruidenextracten die gebruikt worden in de Kamedis®-producten bereiken een uitstekend resultaat door de kracht van de afzonderlijke extracten die gecombineerd wordt met een mengeling van voordelen.

In elk van de formules bepaalt één welbepaald plantenextract het belangrijkste effect van het product. Enkele ondersteunende extracten versterken het effect van dit hoofdingrediënt terwijl andere de ongewenste neveneffecten ervan voorkomen. Elke formulatie bevat ook een aanvullend extract om een blijvend stabiel karakter van dit synergetische geheel te garanderen.

Deze formulatiemethode is enerzijds gebaseerd op een eeuwenlange ervaring en onderzoek in de Traditionele Chinese Geneeskunde en anderzijds op klinische testen en gegevens verkregen via wetenschappelijke metingen en het opvolgen van patiënten.

Elk plantenextract is getest volgens de meest geavanceerde labomethoden, om het effect te bevestigen op de onderliggende biologische mechanismen.

De plantingrediënten van Kamedis® worden heel zorgvuldig verkregen door gebruik te maken van chromatografie, een geavanceerde technologie die met behulp van poreuze harsen doeltreffend de actieve stoffen uit de kruiden absorbeert, verrijkt en zuivert. De harsen hebben verschillende poreuze structuurparameters en een verschillende polariteit. Deze procedure verwijdert organische zouten, zware metalen en een grote hoeveelheid zetmeel maar verbetert ook de stabiliteit en bewaartijd van de verkregen extracten. Deze unieke methode verrijkt het extract door de actieve stoffen meer geconcentreerd te maken wat resulteert in een verhoogde biologische activiteit.

Alle Kamedis® productgamma's behouden het traditionele "ondersteunende principe" van de Chinese geneeskunde, nl. de kruidenformules brengen opnieuw balans en harmonie in de huidbarriere wat heel belangrijk is bij het herstel- en genezingsproces van de huid.

De planten die gebruikt worden in de verschillende productlijnen zijn speciaal geteeld voor de Kamedis®-laboratoria, volgens zeer precieze teelcondities en strikte kwaliteitscontroleprocedures. Elke formulatie is gedurende meerdere jaren  getest tot de beste combinatie met exacte concentraties en juiste dosissen is vastgesteld.

De verschillende productgamma's bieden een alternatieve of aanvullende oplossing voor chronische huidproblemen zoals: Atopische Dermatitis, Psoriasis, Seborroïsch Exzeem en Acne zonder het gebruik van steroïden, cortisones of andere chemische substanties. De producten kunnen dagelijks en langdurig gebruikt worden zonder neveneffecten. Momenteel werkt Kamedis® ook aan de ontwikkeling van een nieuwe productlijn voor de behandeling van brandwonden tengevolge van radiatietherapie bij kankerpatiënten.

Bent u apotheker, arts (dermatoloog, huisarts, oncoloog, ...), geavanceerd huidverzorgingsspecialist of huidtherapeut en wenst u de Kamedis®-producten beter te leren kennen en te testen, geef ons dan uw gegevens door op onderstaande contactgegevens en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Bo - beautytnt [at] gmail [.] com - tel: +32 495 536 744

Lavendelolie - beschermt het of is het juist irriterend voor onze huid ?

In teksten over lavendelolie kom je steeds vaker tegen dat het een ingrediënt is dat leidt tot allergische reacties en fotoreactiviteit en dat je deze geurige stof dus best vermijdt in je cosmetica en vooral niet op je huid smeert. Is dit nu allemaal waarheid of worden consumenten door al deze negatieve informatie misleid.

Hierna vindt u de Nederlandse vertaling van het artikel waarin, Robert Tisserand, auteur en aromatherapeut, met heel wat wetenschappelijk bewijsmateriaal deze negatieve uitspraken weet te weerleggen.

Lavendelolie - beschermt het of is het juist irriterend voor onze huid ?

Onlangs verscheen een vraag op het TheBeautyBrains forum: Lavendelolie in cosmetica - veroorzaakt het de dood van huidcellen, en is dit een probleem? Dit was een reactie op de beschrijving van "lavendelextract en -olie" op Paula Begoun's 'Cosmetic Ingredient Dictionary'. Paula is bekend voor haar overtuiging dat geurstoffen, natuurlijke en synthetische, geen plaats hebben in cosmetische producten. Hierna enkele willekeurige voorbeelden uit haar website: "Cederhoutolie: er is bewijs dat cederhoutolie een allergeen is en huidirritatie kan veroorzaken. Rozenolie: een geurig, vluchtige olie die sensibiliserend en irriterend kan zijn voor de huid. Mandarijnolie: een geurig, vluchtige citrusolie die irriterend kan zijn voor de huid".  Enzoverder ...

In haar stukje over lavendelolie, doet ze er alles aan om negatieve informatie te vinden, maar is het moeilijk voor haar om er ook maar iets positiefs over te zeggen:

Lavendel: een veel gebruikte plant die lid is van de muntfamilie. Het is vooral een geurstof, hoewel het ook antibacteriële eigenschappen kan hebben. Er is een onderzoek dat aantoont dat het enig voordeel heeft voor de huid (Bron: Phytotherapy Research, juni 2002, pagina's 301-308). In feite kan het zelfs irriterend zijn voor de huid, maar er bestaat tegenstrijdig onderzoek over de mate waarin lavendel een lichtgevoeligmakende stof zou zijn, omdat wanneer het aan zuurstof wordt blootgesteld (zoals het zou zijn wanneer het is aangebracht op de huid), één van haar geurige componenten, linalylacetaat, in en uit de zon stoffen vormt die leiden tot allergisch contacteczeem (Bronnen: The New Ideal in Skin Health: Separating Fact from Fiction, Thornfeldt, Carl M.D., Allured Books, 2010, pagina's 286-287; Contact Dermatitis, januari 2008, pagina's 9-14; Hautartz, februari 2002, pagina's 93-97; en Contact Dermatitis, augustus 1999, pagina 111).

Verder onderzoek toont ook aan dat andere bestanddelen van lavendel, in het bijzonder linalool, cytotoxisch kunnen worden wat zoveel betekent dat lavendelolie, lokaal aangebracht, de dood van huidcellen betekent (Bron: Cell Proliferation, juni 2004, pagina's 221-229). Lavendelblaadjes bevatten kamfer, bekend als irriterend voor de huid. Omdat geurbestanddelen in lavendelolie oxideren als ze worden blootgesteld aan de lucht, is lavendelolie een pro-oxidant. Deze verhoogde oxidatie doet ook de huidirritatie toenemen (Bron: Contact Dermatitis, september 2008, pagina's 143-150). Lavendelolie is de meest krachtige vorm, en zelfs kleine hoeveelheden ervan (0,25% of minder) kunnen problemen veroorzaken. Lavendelolie is dus een 'must' om te vermijden in huidverzorgingsproducten, maar het kan prima gebruikt worden binnen de aromatherapie als inhalatie tegen spanningen (Bron: Psychiatry Research, februari 2007, pagina's 89-96; en www.naturaldatabase.com).

Laten we deze punten nu eens één voor één herbekijken.

"Er is geen onderzoek dat aantoont dat het enig voordeel heeft voor de huid."

Nu, dit was bijna de waarheid in 2002, maar toch ook weer niet helemaal. Van de artikels die ik hierna ga noemen, waren er uitgezonderd drie gepubliceerd in 2002 of later. Maar vandaag heeft deze bewering geen enkele zin meer. Eén van de eerste papers over wondgenezing was Guba 1998/1999. Een oliemengsel met 4% lavendelolie werd gebruikt bij 18 patiënten met zweren of wonden op de huid. In de meeste gevallen werd de formulatie dagelijks aangebracht en het genezingsproces liep over 5 dagen tot 12 weken. Er waren geen bijwerkingen. In een anti-allergische studie, lavendelolie met 0,1%, 1,0%, 10% of 100% concentratie, toegepast op de huid van ratten of muizen blokkeerde het type directe allergische reacties. Ook werd het vrijkomen van ontstekingsmediatoren, TNF en histamine afgeremd (Kim & Cho 1999). In een klinische studie met 120 vrouwen die pas bevallen waren, verminderde de roodheid aanzienlijk tijdens de genezing na episiotomie door lavendelzitbaden (een paar druppels in het water) (Vakilian et al., 2011). Twee andere studies hebben eveneens een positief effect gerapporteerd voor het gebruik van lavendelolie bij wondheling (Hartman & Coetzee 2002, Kerr 2002). In geen enkele van bovengenoemde studies werden bijwerkingen gemeld. Hartman & Coetzee gebruikten ook lavendelolie van 4% en blauwe kamille-olie van 2%. 

Van Hartman & Coetzee (2002)



Lavendel is één van de meest actieve essentiële oliën tegen MRSA (Edward-Jones et al., 2004), en de voordelen van het voorkomen van een MRSA besmetting op de huid mag niet onderschat worden. Lavendelolie is matig actief tegen Propionibacterium acnes (Zu et al., 2010), één van de belangrijkste bacteriën die verantwoordelijk is voor acne. Het is ook matig actief tegen twee van de belangrijkste schimmels die kunnen leiden tot huidproblemen zoals atleetvoet en ringworm (Trycophyton Rubrum en T. Mentagrophytes) (Casella et al., 2002), en is zeer actief tegen een derde schimmel, Candida Albicans (D'Auria et al., 2005). Door het gebruik van maximaal 0,5% lavendelolie in waterige bodylotions kon het vaste synthetische bewaarmiddel 8,5 keer verminderd worden zonder gereduceerde efficiënte werkzaamhied (Kunicka-Styczynska et al., 2009). Lavendelolie is zeer doeltreffend tegen bepaalde problematische bacteriën en schimmels op de huid, maar ook niet allemaal (Kunicka-Styczynska et al.,2011; Sokovic et al., 2010). Het zou dus niet gepast zijn het te gebruiken als 'stand-alone' bewaarmiddel.

Er zijn anekdotische aanwijzingen dat lavendelolie een verdienstelijk middel is tegen brandwonden (Gattefossé, 1993, pagina 87). Dit wordt ondersteund door de hierboven aangehaalde antimicrobiële gegevens (bvb infecties voorkomen), en door het feit dat lavendelolie een bewezen pijnstillende werking (Ghelardini et al., 1999; Sakurada et al., 2009) heeft. Dit is vooral toe te schrijven aan linalool, wat ook verklaart waarom lavendelolie bijensteken verzacht, iets wat ik persoonlijk kan getuigen. Hetzelfde geldt bij brandwonden.

Ultraviolet (UV) straling kan door de aanmaak van vrije radicalen de huid beschadigen. Het lichaam heeft slechts een beperkt aantal beschermende antioxidantenenzymen. Deze enzymen nemen af met de leeftijd waardoor de huid kwetsbaarder wordt voor oxidatieve stress. Een japanse studie toont aan dat lavendelolie de aanmaak afremt van ongebonden zuurstof, wat juist de meeste schade veroorzaakt ten gevolge van UVA/UVB-straling (Sakurai et al., 2005). Dit doet vermoeden dat regelmatig gebruik van lavendelolie in bereidingen voor de huid het verouderingseffect van de zon op onze huid zou kunnen tegenhouden. Verschillende essays (Yang et al., 2010) hebben aangetoond dat lavendelolie een uitstekende antioxidans werking heeft, wat suggereert dat het degeneratieve veranderingen zoals huidkanker, zonbeschadiging en de hiermee gepaardgaande veroudering, zou kunnen afremmen. Linalool, een belangrijk bestanddeel van lavendelolie, heeft een uitstekende in vitro activiteit aangetoond tegen het menselijk basaalcelcarcinoom (Cherng et al., 2007). Een lokaal aangebrachte verdunning van 10% op de huid, verminderde huidtumorincidenten bij muizen met 33% (Gould et al., 1987).

Vandaag kunnen we dus zeggen dat de voornaamste voordelen van het gebruik van lavendelolie op de huid de volgende zijn: het verdoven van pijn en helen van wonden (snijwonden, puistjes, schaafwonden, zweren). Andere mogelijke voordelen zijn: het voorkomen van bacteriële kolonisatie, het behandelen van schimmelinfecties, bestrijding van pigmentvlekken, voorkomen van huidkanker en het tegengaan van de schadelijke effecten van UV-straling (photo-aging).

"Er bestaat tegenstrijdig onderzoek over de mate waarin lavendel een lichtgevoeligmakende stof kan zijn."

Er is geen conflict. Misschien kent Paula Begoun het verschil niet tussen fototoxciteit en fotocontactallergie. Zij heeft blijkbaar ook allergische reactie verward met fototoxiciteit. Ik weet het, het dermatologiejargon kan soms erg verwarrend zijn! Lavendelolie is niet fotosensibiliserend op de huid (Opdyke, 1976, pagina 451) en linalylacetaat is noch foto-irriterend, noch fotocontactallergeen (Bickers et al., 2003). Dit betekent dat er geen risico is op een ongewenste reactie in sterk zonlicht, zoals dit wel is met bergamot en sommige citrusoliën.

Er is ooit één rapport over lichtcontactallergie op lavendelolie gemeld. Een fotocontactallergie op etherische oliën is zo zeldzaam dat het als risico kan buiten beschouwing gelaten worden. Dit is niet alleen geen probleem, het is zelfs ironisch gezien de beschermende werking van lavendel in verband met beschadiging door UV-stralen.

Photo-ageing

"Bij blootstelling aan zuurstof (zoals het zou zijn wanneer het aangebracht is op de huid), één van haar geurige componenten, nl. linalylacetaat, in en uit de zon stoffen vormt die leiden tot allergisch contacteczeem."

Lavendelolie bevat 2 hoofdbestanddelen in ongeveer gelijke hoeveelheden: linalool en linalylacetaat. Oxidatie is eerder een probleem bij linalool dan bij linalylacetaat. En ja, het is waar dat over een periode van maanden, of zelfs jaren, de bestanddelen van lavendelolie kunnen oxideren tot hydroperoxiden. Deze oxidatieproducten zijn vaak iets meer allergeen dan de originele stoffen (die zo goed als niet allergeen zijn). Maar oxidatie is een zeer langzaam proces, het gebeurt dus niet in een paar minuten tijd terwijl het op je huid is ! Om de mogelijke oxidatie te vermijden, raad ik dan ook aan dat producten met lavendelolie nog een extra antioxidant toevoegen. Dit is trouwens in lijn met de International Fragrance Association aanbeveling dat er bij essentiële oliën met een hoog linaloolgehalte een antioxidant zoals 0,1% alfa-tocopherol moet toevoegd worden (IFRA, 2009). Zelfs zonder een antioxidant zou de houdbaarheid van lavendelhoudende producten minimaal twaalf maanden moeten bedragen, tenminste zolang de essentiële oliën redelijk fris waren toen ze voor het eerst werden gebruikt.

"Omdat de geurbestanddelen in lavendelolie oxideren als ze worden blootgesteld aan de lucht, is lavendelolie een pro-oxidant. Deze verhoogde oxidatie doet ook de huidirritatie toenemen."

Dit is slechts gedeeltelijk waar. Het is belangrijk om zicht te realiseren dat in deze testen de essentiële olie meestal elke dag aan de lucht worden blootgesteld voor een periode van weken of zelfs maanden. Dit scenario klopt niet met het werkelijke gebruik van lavendelolie, hoewel het wel aantoont dat er uiteindelijk oxidatie zal optreden. Maar Paula Begoun is verkeerd om lavendelolie onder de noemer van pro-oxidant te plaatsen. Dit is het niet, het is een antioxidant dat zichzelf tenslotte kan oxideren. Dat maakt het nog geen pro-oxidant ! Pro-oxidanten veroorzaken oxidatie. Verder gebruikt Paula hier "irritatie" terwijl ze eigenlijk allergene werking bedoelt. Dit zijn 2 veschillende zaken. De hydroperoxiden die kunnen gevormd worden in lavendelolie zijn potentieel allergeen, niet irriterend.

"Lavendelblaadjes bevatten kamfer, bekend als irriterend voor de huid."

Deze stelling getuigt van wanhoop ! Lavendelolie bevat minder dan 1% kamfer en dit is, hoe dan ook, een mild irriterende stof. Als je een product hebt met 1% lavendelolie, dan heb je slechts 0,01% kamfer erin. Zelfs al was kamfer een sterk irriterende stof, zou dit nauwelijks een probleem geven.

Bijensteek

"Lavendelolie is dus een 'must' om te vermijden in huidverzorgingsproducten."

Huidallergieën op lavendelolie komen af en toe voor, en ik heb weet van 5 gevallen (hier niet genoemd) in de dermatologieliteratuur en gerapporteerd tussen 1986 en 2000. Gezien het feit dat het de meest gebruikte etherische olie is in de aromatherapie (wereldwijd een productie van +/- 200 ton per jaar), is een lavendelolie-allergie uiterst zeldzaam. En hoewel het een huidallergeen is met een zeer laag risico (mogelijks enkel wanneer het geoxideerd is), is het niet irriterend. Roos, cederhout en mandarijn zijn dit evenmin. Onverdunde lavendelolie kan wonderen doen op insectenbeten en pigmentvlekken, maar het mag niet op grote delen van de huid worden toegepast omdat het een uitdrogend effect heeft als gevolg van een snelle verdamping. Dit is de zelfde reden waarom alcohol de huid uitdroogt.

Als u geen lavendelolie wil gebruiken - of etherische oliën in het algemeen - dan is dat prima. Maar alstublieft, ga de wetenschap niet misbruiken om je eigen wereldvisie te rechtvaardigen. Paula heeft het recht om de aandacht te vestigen op de mogelijkheid van lavendelolie-oxidatie, maar dit is geen groot probleem en gemakkelijk te vermijden. Om het super-veilig te houden, gebruik je lavendelolie onverdund en binnen de 12 maanden na aankoop. Bewaar het verder koel, uit sterk zonlicht en voeg aan elk lavendelhoudend product een antioxidant toe (niet nodig in zepen).

Als u zoekt naar negatieve effecten, zal u die zeker vinden. Het is zelfs heel gemakkelijk verstrikt te geraken in al die negativiteit. Ik merk op dat de voordelen van lavendelolie voor de huid aanzienlijk belangrijker zijn dan de risico's ervan.

Originele tekst (Engels) door Robert Tisserand
Nederlandse vertaling door Bo Van der dood

Referenties

Bickers D, Calow P, Greim H et al 2003b A toxicologic and dermatologic assessment of linalool and related esters when used as fragrance ingredients. Food & Chemical Toxicology 41:919-942

Cassella S, Cassella JP, Smith I 2002 Synergistic antifungal activity of tea tree (Melaleuca alternifolia) and lavender (Lavandula angustifolia) essential oils against dermatophyte infection. The International Journal of Aromatherapy 12(1):2-15

Cherng J-M, Shieh D-E, Chiang W 2007 Chemopreventive effects of minor dietary constituents in common foods on human cancer cells. Bioscience, Biotechnology & Biochemistry 71:1500-1504

D’Auria FD, Tecca M, Strippoli V et al 2005 Antifungal activity of Lavandula angustifolia essential oil against Candida albicans yeast and mycelial form. Medical Mycology 43:391-396

Edwards-Jones V, Buck R, Shawcross SG et al 2004 The effect of essential oils on methicillin-resistant Staphylococcus aureus using a dressing model. Burns 30:772-777

Gattefossé RM 1993 Gattefossé’s aromatherapy. CW Daniel, Saffron Walden

Ghelardini C, Galeotti N, Salvatore G et al 1999 Local anaesthetic activity of the essential oil of Lavandula angustifolia. Planta Medica 65:700-703

Goiriz R, Delgado-Jimenez Y, Sanchez-Perez J et al 2007 Photoallergic contact dermatitis from lavender oil in topical ketoprofen. Contact Dermatitis 57:381-382

Gould MN, Malzman TH, Tanner MA et al 1987 Anticarcinogenic effects of terpenoids in orange peel oil. Proceedings of the 78th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research 28:153

Guba R 1998/1999 Wound healing: a pilot study using an essential oil-based cream to heal dermal wounds and ulcers. The International Journal of Aromatherapy 9(2):67-74

Hartman D, Coetzee JC 2002 Two US practitioners’ experience of using essential oils for wound care. Journal of Wound Care 11(8):317-320

IFRA 2009 Standards, including amendments as of October 14th 2009. International Fragrance Association, Brussels. http://www.ifraorg.org

Kerr J 2002 The use of essential oils in wound healing. The International Journal of Aromatherapy 12(4):202-206

Kim HM, Cho SH 1999 Lavender oil inhibits immediate-type allergic reaction in mice and rats. Journal of Pharmacy & Pharmacology 51:221-226

Kunicka-Styczyńska A, Sikora M, Kalemba D 2009 Antimicrobial activity of lavender, tea tree and lemon oils in cosmetic preservative systems. Journal of Applied Microbiology 107:1903-1911

Kunicka-Styczyńska A, Sikora M, Kalemba D 2011 Lavender, tea tree and lemon oils as antimicrobials in washing liquids and soft body balms. International Journal of Cosmetic Science 33:53-61

Meneghini CL, Rantuccio F, Lomuto M 1971 Additives, vehicles and active drugs of topical medicaments as causes of delayed-type allergic dermatitis. Dermatologica 143:137-147

Opdyke DL J 1976 Monographs on fragrance raw materials. Food & Cosmetics Toxicology 14 supplement

Prashar A, Locke IC, Evans CS 2004 Cytotoxicity of lavender oil and its major components to human skin cells. Cell Proliferation 37:221-229

Sakurada T, Kuwahata H, Katsuyama S et al 2009 Intraplantar injection of bergamot essential oil into the mouse hindpaw: effects on capsaicin-induced nociceptive behaviors. International Review of Neirobiology 85:237-248

Sakurai H, Yasui H, Yamada Y et al 2005 Detection of reactive oxygen species in the skin of live mice and rats exposed to UVA light: a research review on chemiluminescence and trials for UVA protection. Photochemical & Photobiological Sciences 4:715-720

Soković M, Glamočlija J, Marin PD et al 2010 Antibacterial effects of the essential oils of commonly consumed medicinal herbs using an in vitro model. Molecules 15:7532-7546

Vakilian K, Atarha M, Bekhradi R et al 2011 Healing advantages of lavender essential oil during episiotomy recovery: a clinical trial. Complementary Therapies in Clinical Practice 17:50-53

Yang SA, Jeon SK, Lee EJ et al 2010 Comparative study of the chemical composition and antioxidant activity of six essential oils and their components. Natural Product research 24:140-151

Zu Y, Yu H, Liang L et al 2010 Activities of ten essential oils towards Propionibacterium acnes and PC-3, A-549 and MCF-7 cancer cells. Molecules 15:3200-3210

 

n.v.d.r.:

TNF: Tumornecrosefactoren

Episiotomie: preventief inknippen van het perineum (bilnaad tussen vulva en anus)

MRSA: Meticilline-Resistente Staphylococcus Aurus (informeel ziekenhuisbacterie)

Cytotoxisch: met giftige werking op cellen, wat leidt tot celdood

 

Meer over Robert Tisserand: auteur en aromatherapeut, zoekt alle relevante informatie over essentiële oliën op en werkt samen met artsen, farmacologen en kruidendeskundigen om wetenschappelijke gegevens toe te voegen.

Hoe lees je een cosmetica ingrediëntenlijst

De ingrediëntelijst op verzorgingsproducten lezen, is nooit een verloren tijdverdijf. Spijtig genoeg is het niet zo gemakkelijk deze lijst te lezen, laat staan om te begrijpen. Nochtans kan juist deze informatie een goed begin zijn om te bepalen of een product al dan niet goed is.

De ingrediëntenvermelding is bedoeld om gebruikers ervan te informeren over de samenstelling van een product. Dit kan belangrijk zijn bij allergische reacties of overgevoeligheid voor een bepaalde stof of gewoon omwille van persoonlijke overtuigingen waarom men bepaalde stoffen niet wenst te gebruiken. Ook voor iedereen die professioneel met de huid bezig is, zoals bvb schoonheidsspecialisten, dermatologen, huidtherapeuten, artsen, ... is de INCI-lijst een bron van nuttige informatie.

INCI

De Europese Unie verplicht de vermelding van de INCI-lijst op cosmetica en verzorgingsproducten. Alle ingrediënten die gebruikt zijn bij de productie "moeten" dus op de verpakking staan. De cosmetica-industrie heeft hiervoor haar eigen systeem voor de naamgeving vastgelegd in het "International Nomenclature of Cosmetic Ingredients" (INCI) lexicon. De INCI-namen verschillen echter van het internationale chemische/IUPAC-systeem om scheikundige stoffen te benoemen. Vandaar dat we bvb Glycerin op een verzorgingsproduct zien staan i.p.v. het juistere Glycerol.

Alle ingrediënten boven de 1% moeten in afnemende volgorde van gewicht (concentratie) worden vermeld. Vanaf 1% en lager, mogen de ingrediënten in willekeurige volgorde voorkomen. Kortom: de stof waarvan het meeste in het product zit, moet als eerste worden vermeld. Hoe hoger de concentratie, hoe meer vooraan in de opsomming.

Als eerste stof in een INCI-lijst vind je vaak Aqua (in Europa) of Water (in USA). Dit betekent dus dat het product voornamelijk uit water bestaat. Leuk om weten is dat een moisturizer of een bodylotion +/-75 à 80% uit water bestaat. Dit betekent dus ook dat er geen bewaarmiddelen mogen ontbreken, anders is het product enorm vatbaar voor besmetting met bacteriën en schimmels.

Natuurlijke grondstoffen zijn meestal vrij duur. Aan de hand van hun plaats kom je 'soms' al gauw iets te weten over de concentratie van deze stof en de prijs van het product. Let wel: het wil niet zeggen omdat een product slechts 1% van een bepaalde stof zou bevatten, deze stof geen werking zou hebben. Zo komt bvb Tocopheryl Acetate (Vitamine E acetaat) meestal slechts +/-1% voor in een product omdat het anders te irriterend zou kunnen zijn voor de huid.

Planten

Planten of een deel ervan worden met hun Latijnse naam genoemd samen met de term Extract of Oil. Een grondstof afkomstig van zonnebloem vind je dus als volgt terug: Helianthus Anuus (Sunflower); of van frombozenzaadjes: Rubus Idaeus (Raspberry) Seed Oil.

Geurstoffen

De verschillende gebruikte geurstoffen hoeven niet allemaal afzonderlijk te worden vermeld. "Parfum" in Europa of "Fragrance" in USA volstaat. Enkel de geurstoffen die vaak allergische reacties veroorzaken moeten genoemd worden zoals bvb o.a. Hexyl Cinnamal (jasmijn bloemengeur).

Colour Index

Vindt u tussen de INCI-namen een CI-nummer, bvb C.I. 42090, dan is dit een kleurstof. Kleurstoffen, met uitzondering van haarkleurstoffen, worden met een 'Colour Index'-nummer aangeduid. Kleurstoffen staan naar het einde toe van een opsomming.

Afkortingen

Soms worden er ook afkortingen gebruikt zoals bvb TEA (Triethanolamine), PEG (Polyethylene glycol), BHT (Butylated hydrotoluene), ...

Lees alle INCI-namen, afkortingen en functies van de ingrediënten op de site van de Europese Commissie.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan want er zijn nog heel wat meer regels maar je merkt het al: de oplijsting van de verschillende ingrediënten in de INCI-lijst vertelt heel veel over de samenstelling van een verzorgingsproduct.

Wordt cafeïne dé nieuwe zonbescherming ?

Als de wetenschappers van de Rutgers University gelijk hebben, zou het hoofdbestanddeel van het kopje koffie dat ons 's morgens een energieboost geeft ook wel eens van pas komen om te beschermen tegen huidkanker. We hebben het inderdaad over cafeïne.

Een nieuwe studie die pas verschenen is in 'Proceedings of the National Academy of Sciences' toont aan dat een cafeïnecrème op de huid aanbrengen, bijzonder doeltreffend werkt bij het tegenhouden van schadelijke UVB-stralen. Cafeïne werkt zelfs zo goed dat sommige onderzoekers geloven dat het ook zou helpen om huidkanker te voorkomen.

"Hoewel het geweten is dat koffie drinken verband houdt met een verlaagd risico voor non-melanome vormen van huidkanker, is er nu meer onderzoek nodig om vast te stellen dat cafeïne lokaal op de huid aangebracht huidkankers, veroorzaakt door blootstelling aan UV-licht, kan afremmen," aldus Allan Conney, professor chemische biologie en directeur van het 'Susan Lehman Cullman' Laboratorium voor kankeronderzoek aan de 'Ernest Mario School of Pharmacy'.

Maar hoe werkt cafeïne aangebracht op de huid nu precies?

De nieuwe Rutgers studie versterkt de theorie dat cafeïne beschermt tegen zekere vormen van huidkanker op moleculair niveau door het proteïne enzym ATR in de huid af te remmen. Zonder ATR is het dus veel moeilijker om huidkanker te ontwikkelen.

Conney merkt op dat het afremmen van het ATR enzym, het best zou werken in de pre-kankerfase of m.a.w. vóór dat de kanker, veroorzaakt door UV-licht, volledig is ontwikkeld. Dus in dit opzicht zou het gebruik ervan als zonbescherming zeer voordelig kunnen zijn.

In feite is het idee dat cafeïne preventief zou werken tegen huidkanker niet zo gek ver gezocht want eerder onderzoek bij muizen heeft al aangetoond dat het drinken van cafeïnerijke dranken, DNA-schade door UVB-stralen helpt te beperken waardoor het risico op de vorming van kankercellen aanzienlijk wordt verlaagd.

Onderzoekers zijn de mening toegedaan dat het direct aanbrengen van cafeïne op de huid, nog beter zou werken om het risico op melanoma te verlagen. En inderdaad, het laatste onderzoek op muizen waarbij cafeïne direct op de huid werd aangebracht, verminderde het aantal invasieve tumoren en het aantal huidkankers, nl. vooral het plaveiselcelcarcinoom (spino), met 72%.

"Cafeïne zou dus een wapen kunnen worden in de kankerpreventie omdat het ATR afremt, zonbeschermend werkt en schadelijk UV-licht direct absorbeert," meent Conney.

Cafeïne voor huid- en haarverzorging

Terwijl het Rutgers onderzoek wel nieuw is, is het opwekkend bestanddeel toch geen onbekende meer in fitness, wellness, schoonheids- en huidverzorgingsmiddens.

De opwekkende stof heeft immers ook invloed op de stofwisseling. Ze wordt omgezet in paraxanthine in de lever, een stof die vet afbreekt en daarom vaak wordt verwerkt in vetverbranders.

Cafeïne is ook een antioxidant en helpt om schadelijke vrije radicalen te bestrijden. En dankzij zijn ontstekingsremmende, vaatvernauwende en vochtafdrijvende eigenschappen, kan het een tijdelijk verstevigend en verjongend effect hebben op de huid. Recentelijk wordt het dan ook wat graag toegevoegd aan huidverjongende crèmes en serums, oogcrèmes, afslankingsgels, anti-cellulite gels, scrubs, zepen, ... en binnenkort wellicht nu ook aan zonbeschermingsproducten.

Maar niet enkel de huid haalt voordeel uit cafeïne. Onderzoeken hebben al aangetoond dat haarfollikels eveneens reageren op dit verslavend bestanddeel. Recent heeft een Duits bedrijf Alpecin ontdekt dat cafeïne-extract haarverlies helpt voorkomen door de groei te stimuleren in de haarfollikels. Zij verwerken het ingrediënt dan ook in een reeks haarproducten.

Geniet van je cafeïne-shot echter toch het best met mate want TE veel van dit goedje heeft dan weer een uitdrogend effect op de huid waardoor rimpels en fijne lijntjes juist meer zichtbaar worden. En natuurlijk weten we allemaal dat te veel koffie drinken, kan leiden tot hartritmestoornissen, slapeloosheid en andere stemmingswisselingen.

nvdr:
Invasieve tumoren: woekerende tumoren
ATR = Ataxia-Telangiectasia en het RAD3-gerelateerd eiwitenzym

Bronnen:
Rutgers University
Proceedings of the National Academy of Sciences
PubMed: ATR is a caffeine-sensitive, DNA-activated protein kinase with a substrate specificity distinct from DNA-PK

De rol van Vitamine C in huidbescherming

Heel wat goed en onafhankelijk onderzoek toonde het al aan: een hogere inname van vitamine C houdt de huidkwaliteit beter op latere leeftijd. Vitamine C is een antioxidant en is dus in staat om schadelijke vrije radicalen te neutraliseren die geproduceerd worden onder invloed van de zon en roken. Maar met een hogere inname zit de gewenste concentratie vitamine C nog niet direct in je huid. Daarom is ook in huidverzorgingsproducten vitamine c een 'must' geworden.

Dat vitamine C de huid herstelt en geneest, blijkt uit een wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd in 'Free Radical Biology and Medicine Journal'.

Het in vitamine C aanwezige ascorbinezuur en -fosfaat werd tijdens deze proef uitgetest op de genen van menselijke fibroblasten. Deze cellen zijn verantwoordelijk voor het produceren van collageen, wat op zijn beurt dan weer zorgt voor meer soepelheid en veerkracht. Uit het onderzoek blijkt dat vitamine C de fibroblasten extra hard aan het werk zet, zodat de huid veerkrachtiger werd. Bovendien bleek vitamine C ook het herstel van DNA-schade te bevorderen wanneer deze veroorzaakt werd door het UV-licht.

Vitamine C speelt niet enkel een essentiële rol in de collageensynthese maar is ook onmisbaar in de aanmaak van lipiden in de epidermis, wat vooral belangrijk is voor het intact houden van de huidbarriere. Een gezonde en sterke huidbarriere maakt je huid niet alleen weerbaarder maar ook minder droog.

Net als fruitzuren kunnen cosmetica die vitamine C bevatten de huid zeker opfrissen en doen stralen. Een regelmatig gebruik ervan maakt zelfs de huidteint en -textuur egaler, voorkomt en vervaagt kleine onregelmatigheden in de huidpigmentatie, rimpels en fijne lijntjes verminderen en de tonus van de huid verbetert.

In cosmetica worden meestal vitamine C derivaten zoals Magnesium Ascorbyl Phophate (MAP) en Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP) gebruikt. Dit zijn wateroplosbare zouten van vitamine C die stabieler zijn de vitamine zelf en die het actieve ingrediënt geleidelijk vrijgeven in de huid. Maar ook deze stabielere stoffen kunnen niet zo goed tegen licht en zuurstof. Kies daarom steeds voor een pompje als verpakkingssysteem.